El auge de los químicos cosméticos

Mi reportaje sobre este tipo específico de creador de contenidos me ha llevado a desarrollar una teoría sobre por qué estos vídeos acumulan millones de visitas, y lamento decir que está relacionado con el coronavirus. Los primeros años de la pandemia, cuando Javon Ford empezó a desacreditar términos de marketing como "testado por dermatólogos" y Jane Tsui lanzaba vídeos sobre la vida cotidiana desde su laboratorio, fueron una época de latigazos científicos. Las mascarillas, antes reservadas a médicos y enfermeras, debían ser usadas por todo el mundo. Nos aconsejaron que desinfectáramos la comida, hasta que supimos que el COVID-19 no circulaba realmente por la superficie. Las teorías conspirativas anticientíficas parecían prevalecer, quizás sobre todo porque las personas que difundían esas teorías eran mejores gritando. La mayoría del público en general ansiaba hechos fríos, duros, doble ciego, controlados con placebo y probados en ensayos.

Así que cuando estos científicos tan videogénicos empezaron a explicar que el protector solar no entra en el torrente sanguíneo y te mata, el mencionado público general escuchó con avidez. Estos científicos se dirigían a un público que ya estaba cansado del marketing "limpio" mucho antes de que a los correctores de Kosas les saliera moho. Se dirigían a un público que realmente quería saber más sobre cómo se fabrican los productos y que estaba desesperado por encontrar un contrapunto fácil de recordar que pudiera lanzar a la siguiente persona que insistiera en que tirara su champú porque contenía "sustancias químicas".

Antes de que estos científicos de la belleza estuvieran tan presentes, "los consumidores se enteraban de los productos, las tecnologías y los problemas de la industria cosmética de dos maneras", dice Perry Romanowski, un químico cosmético que en 2006 creó el sitio web The Beauty Brains (ampliamente considerado como el primer caso de un químico cosmético que utilizaba Internet para educar al público en general). "O bien aprendían de los anunciantes, que tienen un cierto sesgo en un sentido, o bien aprendían de organizaciones no gubernamentales [ONG] como el Grupo de Trabajo Medioambiental [EWG] o la Campaña por unos Cosméticos Seguros [CSC], que tienen un sesgo en otro sentido. Por un lado, las empresas te dicen que todo es de color de rosa y, por otro, las ONG te dicen que todo te va a matar".

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Los químicos de TikTok están aquí para nivelar las expectativas. Como dice Romanowski, "[Los cosméticos] son más seguros de lo que te hacen creer, pero tampoco funcionan tan bien como te hacen creer."

Como ocurre con muchos empleos que suenan a oficiales (tricólogo, director financiero, chef ejecutivo, subdirector digital), no existe un organismo oficial que certifique que una persona está cualificada para llamarse químico cosmético. Todos los químicos con los que hablé para este reportaje estudiaron algún tipo de ciencia en la universidad, pero hay muy pocas escuelas que ofrezcan un título específico en química cosmética.

"Los cursos de química que hice en la universidad, como los de química orgánica, se me daban fatal. En serio, saqué un suspenso, así de mala era", dice Amanda Lam, química cosmética que trabaja para un distribuidor de productos químicos y se licenció en la Universidad de Toledo, una de las pocas escuelas de EE.UU. que ofrece una licenciatura en ciencias cosméticas. "Pero cuando cursé ciencias cosméticas, que también es química, fue mucho más fácil de entender".

El consenso general entre todas las personas a las que entrevisté para este artículo es que se aprende en el trabajo, y rápidamente te das cuenta de lo que necesitas y no necesitas recordar de la escuela. Alex Padgett, química cosmética y fundadora de la marca de cuidado de la piel Educated Mess, dice de cuando trabajaba en un laboratorio: "Nunca estaba sentada allí rascando fórmulas". En cambio, compara ser químico formulista con ser chef. "Empiezas a aprender qué ingredientes combinan bien y para qué sirven", explica. Cuando haces un pastel, no piensas necesariamente: "Este huevo contiene lecitina, que va a mantener el aceite en el agua". [Al formular cosméticos], sé que este espesante funciona a pH bajo y éste no, y sé que éste puede ayudar a emulsionar aceites. Pero no me fijo necesariamente en la estructura de estos ingredientes porque los proveedores [de ingredientes] proporcionan datos suficientes para decirte cómo utilizarlos".

Jane Tsui, que publica bajo el alias @janethechemist en TikTok e Instagram, dice que los aspirantes a químicos cosméticos se ponen en contacto con ella para expresarle su estrés por sus notas de química orgánica. "Déjame decirte", les asegura, "que no vas a necesitar saber qué es un enlace covalente cuando estés en el laboratorio fabricando pintalabios".

Si el aprendizaje en el trabajo es la principal forma de formación, entonces, técnicamente, cualquiera que mezcle mascarillas en el sótano de su casa puede llamarse químico cosmético. "Cualquiera puede aprender formulación viendo algunos vídeos en YouTube y decir: 'Soy químico'", afirma Romanowski. "Es más o menos lo mismo que la gente puede llamarse cocinero..... Pero un cocinero y un chef no son lo mismo. Así es la química. No es como en la abogacía, donde tienes que pasar un examen".

Afortunadamente, los productos reales se rigen por normas más oficiales, incluso sin que la FDA apruebe los cosméticos en Estados Unidos. "Los productos cosméticos son seguros", afirma Romanowski. "Las tecnologías que se utilizan se han probado durante mucho tiempo, sobre todo si se compran a grandes empresas. Tienen un incentivo para vender productos seguros. Tienen un riesgo legal si alguien resulta perjudicado por un producto fabricado por una gran empresa. A los abogados les encanta presentar demandas colectivas".

Romanowski se muestra menos confiado a la hora de recomendar los brebajes de los químicos de cocina: "La gente puede ir a su patio trasero, cortar algo, prepararlo en su cocina y venderlo en Etsy. La FDA no lo impedirá hasta que alguien muera, y entonces será difícil demostrarlo". (Pero la regulación de la FDA pronto será más estricta con la reciente aprobación de la Ley de Modernización de la Regulación Cosmética).

Si quiere saber si el químico al que sigue es de fiar, Romanowski sugiere empezar por la Sociedad de Químicos Cosméticos (SCC). El grupo se fundó en 1945 y ahora tiene 19 secciones locales en EE.UU. y Canadá. Para afiliarse, "hay que tener interés por la ciencia cosmética", dice Mark Chandler, científico cosmético y presidente de la SCC, que pide a Allure que aclare para este reportaje que habla en su nombre y en el de su empresa de consultoría de diseño de fórmulas, ACT Solutions Corp.

"Hay varios niveles de afiliación, pero en realidad pueden solicitarla todos los interesados", afirma Chandler. Este "todos" incluye a químicos que formulan activamente - "La afiliación general es para científicos y se rige por el sistema de honor", explica Chandler sobre cómo la sociedad examina a los solicitantes- y a personas que venden ingredientes, educadores y estudiantes interesados en una carrera en cosmética. Además, los miembros de nivel afiliado "pueden ser cualquier persona interesada en la ciencia cosmética".

De acuerdo, no hay un proceso de solicitud especialmente riguroso, pero una vez dentro, la SCC es, esencialmente, otra forma de aprender en el trabajo. La sociedad ofrece a los profesionales de la industria cosmética la oportunidad de compartir ideas y mantenerse al día de las últimas innovaciones. "Tenemos reuniones técnicas, locales y nacionales, en las que expertos en la materia hablan de la ciencia cosmética", dice Chandler. "Es bueno para establecer contactos. También hay una revista técnica donde se escriben artículos. Tenemos una base de datos [de estas revistas] que se remonta a finales de los años 40". Los socios también pueden seguir cursos de formación continua a través del SCC; Romanowski es uno de los expertos que los imparte.

Las personas que fabrican tus productos para el cuidado de la piel tienen orígenes muy diversos. Por ejemplo, Javon Ford, un químico cosmético con medio millón de seguidores en TikTok e Instagram: Intentó conseguir un trabajo en una gran empresa de belleza nada más salir de la universidad, pero le dijeron que necesitaba tres años de experiencia incluso para un puesto de nivel inicial. "El único trabajo que pude conseguir al salir de la universidad fue como ingeniero nuclear", cuenta Ford. "Al parecer, no necesitas experiencia para ser ingeniero nuclear, pero sí para ser químico cosmético".

Trabajó durante dos años en una planta nuclear del gobierno convirtiendo en vidrio el uranio-plutonio sobrante de la Guerra Fría - "Fue muy guay", dice, "pero no lo mío"- antes de lanzar su propia empresa, Éclat Naturals. "Era la época en que todo el mundo quería ser natural y yo quería estar a la última", explica sobre el nombre de la empresa.

Con el tiempo, Ford se trasladó a Los Ángeles, donde consiguió un empleo en un fabricante por contrato, un tipo de empresa que formula productos para marcas. Hoy, la creación de contenidos y la consultoría de Éclat Naturals son su trabajo a tiempo completo, aunque de vez en cuando hace gotas limitadas de sus propias fórmulas.

Ramón Pagán, alias @GlowByRamon, trabajó inicialmente en Starbucks, en su equipo de desarrollo de alimentos, fabricando "toda la comida de la vitrina" que se exhibe en las tiendas. Ni siquiera el presidente de SCC, Chandler, estuvo inicialmente en un laboratorio; empezó como representante técnico de ventas "para una gran empresa alemana" que fabricaba ingredientes cosméticos e ingredientes para fluidos de corte de metales. Al final, Chandler decidió que los cosméticos eran más interesantes y se pasó al sector del cuidado personal.

"Supongo que no hay una forma real de evaluar lo bueno que es un químico cosmético", dice Michelle Wong, doctora en química, educadora científica y química cosmética que lanzó el popular blog Lab Muffin Beauty Science en 2011. "No hay un estándar adecuado con el que trabajar a menos que hayas trabajado con un montón de químicos cosméticos mientras tratabas de hacer un producto. Algunos son claramente mejores".

Fabricar productos en un laboratorio para una empresa que pretende vender esos productos con beneficios, basándose en la idea de que su producto es mejor que el de los demás, parece un trabajo que debería estar rodeado de secretismo. Y así es: Las personas que ves acumulando visitas en tu página "Para ti" probablemente no son empleados internos de ninguna marca de belleza de la que hayas oído hablar. Los químicos con los que he hablado para este reportaje -muchos de los cuales han sido elegidos como fuentes sobre todo porque son muy visibles en Internet- trabajan para fabricantes por contrato, distribuidores de productos químicos, en el mundo académico o como consultores autónomos.

"[La mayoría de las marcas] no fabrican el producto ni lo formulan ellas mismas, pero sí controlan el proceso porque se trata de fórmulas personalizadas [elaboradas por fabricantes contratados]", explica Ford. "No tienen sus propios químicos en nómina, pero pueden subcontratar a un fabricante que sí los tenga. La mayoría de las grandes marcas tienen relaciones con fabricantes por contrato". (Pero, añade Ford, estas relaciones pueden agriarse, lo que puede dar lugar a reformulaciones, ya que el fabricante suele ser el propietario de la fórmula original).

Nos hemos puesto en contacto con conglomerados como Procter & Gamble, Unilever y Estée Lauder, y todos ellos confirman que emplean a químicos cosméticos internos. Unilever confirma que también trabaja con químicos contratados.

Gracias a mis 11 nuevos contactos químicos cosméticos, entiendo cómo funciona la industria: Los fabricantes de ingredientes son los que descubren e inventan nuevos ingredientes. "Probablemente haya cientos -no es una expresión, es literal- de estas empresas de tecnología de ingredientes desarrollando nuevos ingredientes, nuevos datos, haciendo ensayos clínicos y bioquímica y farmacocinética y etnobotánica, desarrollando nuevos ingredientes, nuevos datos, nuevos conceptos de formulación para mostrar lo que fabrican", explica Chandler. Los químicos que trabajan en estas empresas utilizan estas materias primas para crear fórmulas que los vendedores pueden vender a los fabricantes por contrato.

"La gente tiene la impresión de que un científico de, por ejemplo, Estée Lauder, se limita a elegir los productos químicos [que la marca quiere utilizar] y luego encuentra a alguien que los fabrique. Pero no", dice Chandler. "Gran parte [de lo que se crea] está impulsado por estas empresas de tecnología de ingredientes". Todas esas historias sobre el fundador de una marca que descubre un nuevo y potente ingrediente para el cuidado de la piel mientras viaja de mochilero por Sudamérica... Chandler dice que esas historias suelen venir también de las empresas de ingredientes. "La empresa que ha desarrollado el ingrediente no tiene ningún problema en que la marca diga: 'Hemos encontrado este ingrediente'. Para ellos es lo mismo", añade. "No les importa quién se lleva el mérito, sólo les interesa que [una marca] compre y utilice ese ingrediente. Estas empresas de ingredientes son también empresas de marketing muy sofisticadas, así que habrán entretejido esa historia en la historia del ingrediente, [entonces esa historia] está disponible para que la marca la utilice."

Después de que los fabricantes contratados compran el ingrediente (y a veces la historia que lo acompaña), las empresas de ingredientes recomiendan fórmulas en las que se puede utilizar el ingrediente. (Según Chandler, las empresas de ingredientes también suelen proporcionar las fórmulas base). Los fabricantes contratados pueden, a su vez, vender todo eso a las marcas individuales. Los químicos cosméticos empleados por estos fabricantes ayudarán a ajustar las fórmulas para que cada una sea "única" para la marca que la compra, aunque a algunas les encantan los momentos de imitación. "Siempre pedimos a nuestros clientes que traigan un producto de referencia", dice Tsui. "[Les preguntamos] cuál es la fórmula que quieren replicar o cuál es la textura que desean idealmente. Tener un punto de partida de otro producto es muy importante porque nos ayuda a no tener que leer la mente del cliente. Nosotros, como químicos, no vemos el engaño como algo malo. Vemos [marcas] que copian a otras marcas todo el tiempo. Así trabajamos con eficacia".

Pero hasta los más pequeños retoques pueden hacer fracasar las fórmulas, por lo que los químicos también realizan gran parte de la investigación y el desarrollo iniciales, aunque las marcas son responsables en última instancia de los ensayos clínicos que les permitirán hacer afirmaciones cosméticas sobre la fórmula final. En estos laboratorios de fabricación por contrato no se hacen muchas pruebas con personas reales para ver si, por ejemplo, un color de base más oscuro parece anaranjado cuando se aplica sobre tonos de piel profundos. Esther Olu, también conocida como @themelaninchemist, química cosmética que trabaja para un fabricante por contrato, dice: "En I+D, se hace una prueba de usabilidad y se comprueba que [un producto pasa] todas las pruebas. A veces, una marca se limita a aprobar un producto [basándose en esas pruebas]. Eso no significa que vayan a probarlo con determinados consumidores [o con maquilladores] para ver qué les parece".

Si eres un consumidor habitual de belleza, continúa Olu, "puedes ver qué marcas hacen realmente ese trabajo, que va a llevar tiempo. Las marcas que se precipitan, ya ves lo que pasa". Olu confirma que hay veces en que un producto pasa una prueba en un laboratorio, pero después de que la marca haga las pruebas de consumo, volverá al fabricante y le pedirá una reformulación.

Podría decirse que el mundo está cada vez más hambriento de contenidos científicos, pero nadie vería a Bill Nye si no hiciera experimentos científicos con la destreza de un mago. Fabricar productos en un laboratorio y crear vídeos explicativos atractivos requieren dos habilidades muy diferentes. Por suerte para los que quieren aumentar sus conocimientos científicos sin quedarse dormidos, muchos de los jóvenes químicos que hacen estos vídeos también tienen experiencia o interés en la interpretación. Por ejemplo, Ford se mudó a Los Ángeles en parte porque estaba interesado en entrar en el mundo del cine o la televisión; ahora presenta algunos episodios de la serie de vídeos "Price Points" de Allure. Tsui fue bailarina de niña y se interesó por los cosméticos cuando se maquillaba en el escenario.

Sus trabajos diarios pueden parecer similares sobre el papel, pero cada uno de los químicos influyentes que entrevisté para esta historia ha encontrado su propio nicho. Pagán es conocido por encontrar protectores solares que no dejan un tinte blanco en la piel de color y por explicar la ciencia que hay detrás de su eficacia. Ford y Olu dominan el arte de explicar la ciencia de los ingredientes, desmentir mitos basados en el alarmismo y opinar sobre noticias de belleza que suenan aterradoras de forma directa y sin prejuicios. Tsui tiende a sumergirse más en las reseñas de productos concretos, recomendando productos para el cuidado de la piel en Costco o comparando las fórmulas de productos similares de marcas masivas y de prestigio. Como fundadora de una marca de cuidado de la piel, Padgett hace vídeos que a menudo se centran en los ingredientes de moda para el cuidado de la piel.

Como Lam trabaja para un distribuidor de productos químicos, tiene más libertad para publicar las fórmulas "locas" que hace para destacar cómo ciertos ingredientes pueden cambiar la textura o el color de una fórmula. Uno de los primeros vídeos de Lam, y uno de los más populares, la muestra haciendo una "barra de fragancia" para que su hermana, auxiliar de enfermería titulada, se la unte bajo la nariz para disimular el olor de las limpiezas relacionadas con el baño. Angela Onuoha es una tricóloga afincada en Holanda que estudia química cosmética y cuyos vídeos, en los que desmiente las tendencias "naturales" en el cuidado del cabello, como el aclarado con agua de arroz, se convierten a menudo en virales, y eso que aún no se ha licenciado en química.

No sólo los consumidores se están aficionando a este género de vídeos. Puede que las grandes empresas de cosméticos no quieran que sus propios científicos compartan fórmulas patentadas, pero algunas están interesadas en colaborar con esta nueva clase de personas influyentes. Cuando la Dra. Wong empezó, dice, las marcas daban por sentado que el marketing centrado en la ciencia no funcionaría. "Cuando proponía ideas [para contenidos de marca], siempre me decían que le bajara el tono a la ciencia, que hablara menos de ella y más de lo mucho que te gusta el producto", recuerda. "Ahora, ha cambiado completamente a 'Nos encanta la ciencia'".

Incluso un vídeo que se incline por ser más crítico puede dar lugar a una asociación. En enero de 2022, Ford grabó un vídeo sobre el suero potenciador de pestañas de 65 dólares de GrandeLash MD. En él, afirma que el ingrediente que hace que el producto sea tan eficaz no son los aminoácidos que la marca empuja en sus materiales de marketing, sino que es cloprostenato de isopropilo, "una prostaglandina sintética relacionada con un compuesto similar que se encuentra en la medicina del glaucoma." Según Ford, se trata del mismo ingrediente que se encuentra en el suero para pestañas Latisse y es técnicamente un fármaco; de hecho, la FDA ha enviado cartas de advertencia a otras marcas de sueros para aumentar las pestañas que utilizan este producto. En última instancia, Ford afirma que GrandeLash es eficaz, pero aconseja a sus espectadores que "lo traten como un medicamento", y a continuación cita una lista de los posibles efectos secundarios de Latisse. Dos días después de este vídeo, recibió un correo electrónico de la empresa matriz de GrandeLash. "Me dije: 'Oh, no, me están dando un cese y desista'", recuerda. En lugar de eso, le enviaron un correo electrónico para decirle que les había encantado el vídeo. "Les gustó la diplomacia del enfoque: ..... Querían trabajar juntos en el futuro". (Grande Cosmetics confirma que la marca se puso en contacto con Ford "para hablar del vídeo publicado en referencia al producto de la marca para abrir un posible diálogo y ofrecer más claridad sobre la seguridad de los ingredientes").

Mientras ojeo los feeds de los entrevistados para esta historia, veo una foto de grupo muy glamurosa de Olu, Ford y Tsui en un evento de la industria de Glow Recipe para celebrar el lanzamiento de las gotas Blur de la marca de cuidado de la piel. Las fundadoras de Glow Recipe, Sarah Lee y Christine Chang, me cuentan que han trabajado con químicos cosméticos -para el desarrollo interno de productos, por supuesto, pero también como "socios de marca" de cara al exterior- prácticamente desde los inicios de la marca en 2014, cuando ofrecieron sus productos al Dr. Wong. "A los miembros de nuestra comunidad y a nuestros clientes les entusiasman las inmersiones en profundidad en los ingredientes", afirma Lee. "Quieren saberlo todo sobre las fórmulas. Creo que tener químicos cosméticos y dermatólogos y esteticistas que son expertos en su campo realmente habla de las fórmulas de una manera que añade una capa adicional de confianza."

Además, mientras que un creador de belleza tradicional puede compartir cómo se siente su piel y qué aspecto tiene después de usar un producto (una información también valiosa para los clientes potenciales, se apresuran a señalar Lee y Chang), un químico puede hablar de la fórmula en sí. Los fundadores de Glow Recipe afirman que esto encaja bien con la comunidad principal de la marca, cuyos miembros están acostumbrados a que la marca comparta contenidos sobre cómo se fabrican los productos y qué se supone que deben hacer.

El equipo de Murad, una marca de cuidado de la piel fundada por un dermatólogo colegiado, también colabora frecuentemente con creadores químicos. "Siempre hemos dado prioridad a los expertos científicos, incluidas las autoridades en I+D como los químicos", afirma Paul Schiraldi, director general de Murad, por correo electrónico. "Los consumidores de productos para el cuidado de la piel están muy informados sobre los productos, así que cuando presentamos contenido de expertos como los químicos, los consumidores están muy comprometidos."

Alexis Tedesco, director de marketing de la marca de productos capilares Living Proof, afirma que la empresa se está dirigiendo activamente a los farmacéuticos para "dar a conocer la marca". "Nuestra comunidad ha disfrutado mucho con estos contenidos, porque ayudan a desvelar la ciencia que produce los increíbles resultados que los consumidores experimentan con Living Proof", afirma Tedesco.

A medida que crece este ámbito de la belleza, los creadores se ven obligados a ser más, bueno, creativos. Cuando la Dra. Wong empezó a hacer este tipo de contenido hace unos 10 años, la mayoría de la gente aún estaba aprendiendo los fundamentos de la belleza. Por entonces, dice, sus posts trataban temas como "¿Qué es una arruga?". Ahora, para causar sensación, sus posts tienen que entrar en el meollo de la cuestión, como revisar listas enteras de ingredientes de suplementos, hablar de la "transparencia performativa" o explicar por qué la cobertura de un estudio específico sobre la vitamina C y los niveles de pH era engañosa.

Llegados a este punto, es posible que, como yo, te estés planteando un cambio de carrera. Sinceramente, probablemente podría dedicarse a la química cosmética si lo deseara. "La gente cree que es un trabajo muy, muy difícil y, siendo realistas, no lo es", dice Pagán. "Hay muchas formas de abrirse camino en la industria". (Aunque si estudiaste, por ejemplo, periodismo escrito, español y teatro musical en la universidad, es probable que necesites obtener al menos una licenciatura en química antes de empezar a enviar solicitudes de empleo).

A Pagán le apasiona atraer a más gente joven, sobre todo de color. Como en muchos campos científicos, los químicos cosméticos tienden a ser mayores, más blancos y más masculinos, lo que puede influir en el tipo de fórmulas a las que se da prioridad. Pagán lamenta que, a menudo, cuando trabaja en el desarrollo de una fórmula cosmética de color, las fórmulas de referencia son todas muy claras o están hechas para personas de piel más clara. "Es como: 'Vale, aquí hay un hueco'", dice. "Necesitamos gente que lo cubra'. La mayoría de las personas con las que trabajo tienen más de 45 años. Son predominantemente caucásicos".

Si quieres dedicarte en serio a la ciencia cosmética, la Universidad de Toledo es la única universidad de EE.UU. que ofrece un programa de licenciatura específico para esta carrera. La doctora Gabriella Baki fue contratada por la Universidad de Toledo para ayudar a poner en marcha la licenciatura en ciencias cosméticas y diseño de fórmulas hace más de 10 años y sigue dirigiendo el programa en la actualidad. Ha crecido exponencialmente: La primera promoción de tres estudiantes se graduó en 2014; ahora, dice Baki, tiene unos 40 estudiantes en el programa, pero no es tan competitivo como para que las personas cualificadas estén en lista de espera.

Además de aprender los fundamentos de la farmacia y la bioquímica, Baki dice que sus estudiantes siguen cursos de marketing y economía, y deben realizar al menos unas prácticas para graduarse. Una carrera tan especializada puede parecer limitante, pero Baki insiste en que el mercado laboral aún no está tan saturado y los empresarios buscan personas con estas aptitudes concretas. "Cada vez hay más interés por parte de fabricantes, proveedores de ingredientes y marcas [en contratar a graduados del programa] por el tipo de conocimientos que tienen los estudiantes", afirma. "Los estudiantes que acaban de obtener un título de química o ingeniería química, no tienen ni idea de cómo formular un champú". Si esos estudiantes consiguen un trabajo en cosmética nada más salir de la universidad, suele ser de nivel básico. "Las empresas se han dado cuenta de que estos estudiantes [de la Universidad de Toledo] tienen ventaja", añade Baki. "Tenemos en el laboratorio los mismos instrumentos que las empresas tendrían en [el suyo]".

Sin embargo, hay una advertencia que mucha gente con la que hablo quiere hacer a los posibles químicos cosméticos: El trabajo puede parecer divertido (¡lo es!) y ostentoso (¡puede serlo!), pero en última instancia no es una carrera muy lucrativa. "Elige una ciencia que te guste de verdad y que te resulte interesante", aconseja Tsui. "La realidad es que, como químico, no ganas mucho dinero nada más graduarte, como haría un médico. Puedes ir ascendiendo, pero no he conocido a ningún químico que se haya metido en este campo por el dinero".

Sitios de empleo como Zip Recruiter, Salary.com y Glassdoor estiman que los salarios base de los químicos cosméticos oscilan entre los 40.000 y los 60.000 dólares, dependiendo del tamaño y la ubicación de la empresa. Romanowski confirma que, para alguien que se quede en un laboratorio, su salario no superará las seis cifras. "Un químico que trabajaba a mis órdenes, tenía un doctorado y llevaba más de doce años en la empresa, ganaba unos 80.000 dólares al año", afirma. "Un formulador puede llegar a ganar 130.000 dólares".

Quizá esta sea otra de las razones por las que tantos químicos están creando un negocio paralelo centrado en las redes sociales, como aceptar oportunidades de contenido patrocinado que, como es sabido, pueden pagar mucho más por una sola publicación que por un salario semanal. (Romanowski y Baki también hacen hincapié en que hay formas de crecer económicamente en el sector, por ejemplo, si un químico entra en un programa de gestión que puede llevarle a puestos como vicepresidente de I+D o incluso director general).

A pesar de no ganar millones, todas las personas con las que hablo parecen realmente entusiasmadas con la carrera que han elegido. "Como científico, entrar en el campo de la cosmética es realmente gratificante", dice Romanowski, y añade que un porcentaje muy alto de los cosméticos que se trabajan en un laboratorio llegan a las estanterías, lo que no ocurre, dice, en un campo como el farmacéutico. Poder pasear por los pasillos de Target o Sephora y ver un producto fabricado por ti es genial. "No estás trabajando en productos que curen el cáncer ni nada parecido, pero a la gente le gusta usar cosméticos que les hagan sentirse mejor", dice. "¿Qué mejor manera de utilizar tu licenciatura en ciencias que hacer que la gente se sienta mejor?". Lam está de acuerdo: "Es la mejor industria del mundo. Quiero que todo el mundo sea químico cosmético".

Animación de Daniel Jurman.